{"id":3676,"date":"2025-10-20T16:22:32","date_gmt":"2025-10-20T14:22:32","guid":{"rendered":"https:\/\/adelphitefrance.com\/?p=3676"},"modified":"2026-02-20T16:35:00","modified_gmt":"2026-02-20T15:35:00","slug":"le-mannequin-parfait-nexiste-pas-ils-veulent-la-creer","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/adelphitefrance.com\/?p=3676","title":{"rendered":"Le mannequin parfait n’existe pas, ils veulent la cr\u00e9er."},"content":{"rendered":"\n

Ao\u00fbt 2025. Dans l’\u00e9dition am\u00e9ricaine de Vogue, une publicit\u00e9 Guess. Une femme blonde, mince, cheveux ondul\u00e9s, sourire parfait, posant dans une combinaison fleurie. En bas \u00e0 gauche, en petits caract\u00e8res : \u00ab\u00a0Produit par Seraphinne Vallora avec l’IA.\u00a0\u00bb La mention est discr\u00e8te. Beaucoup de lectrices ne la voient pas.<\/em><\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Ce que la campagne dit, et ce qu’elle tait<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

La campagne a \u00e9t\u00e9 con\u00e7ue par Seraphinne Vallora, une agence fond\u00e9e par Valentina Gonzalez et Andreea Petrescu, contact\u00e9es directement par Paul Marciano, cofondateur de Guess. Le fonctionnement concret : une vraie mannequin a \u00e9t\u00e9 photographi\u00e9e pendant une semaine en studio pour positionner les v\u00eatements. Le visage, lui, a \u00e9t\u00e9 g\u00e9n\u00e9r\u00e9 num\u00e9riquement par intelligence artificielle. Le r\u00e9sultat s’appelle Vivienne. Blonde, blanche, parfaitement lisse.<\/p>\n\n\n\n

Vogue a pr\u00e9cis\u00e9 que la d\u00e9cision venait des annonceurs, pas de la r\u00e9daction. Cond\u00e9 Nast, l’\u00e9diteur, venait par ailleurs de signer un partenariat pluriannuel avec OpenAI, permettant au contenu du magazine d’appara\u00eetre dans les r\u00e9sultats de ChatGPT. Le fait que le mannequin soit artificiel et que la porte vers l’IA soit d\u00e9j\u00e0 grande ouverte c\u00f4t\u00e9 \u00e9ditorial : deux choses pr\u00e9sent\u00e9es comme s\u00e9par\u00e9es.<\/p>\n\n\n\n

Le toll\u00e9 a \u00e9t\u00e9 imm\u00e9diat. Le hashtag #boycottguess circule. Des abonn\u00e9es r\u00e9siliaient leurs abonnements \u00e0 Vogue. Sara Ziff, ex-mannequin et fondatrice de Model Alliance, une ONG de d\u00e9fense des droits des travailleurs de la mode, formule le probl\u00e8me clairement : \u00ab\u00a0C’est moins une avanc\u00e9e qu’un moyen d\u00e9sesp\u00e9r\u00e9 de r\u00e9duire les co\u00fbts.\u00a0\u00bb Et sous les commentaires Instagram de Guess, cette phrase qui concentre tout : \u00ab\u00a0Esp\u00e9rons que l’IA ach\u00e8te vos produits.\u00a0\u00bb<\/p>\n\n\n\n

Diversit\u00e9 sans n\u00e9gociation<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

La r\u00e9ponse de Seraphinne Vallora au manque de diversit\u00e9 de leurs mannequins est r\u00e9v\u00e9latrice. Interrog\u00e9es par la BBC, les fondatrices reconnaissent qu’elles ne cr\u00e9ent pas de mannequins plus size, que la technologie \u00ab\u00a0n’est pas encore assez avanc\u00e9e\u00a0\u00bb. Interrog\u00e9es par CNN sur l’absence de diversit\u00e9 ethnique, Petrescu pr\u00e9cise qu’il n’y a pas de limite technique : elles \u00ab\u00a0suivent les directives des clients\u00a0\u00bb et ont constat\u00e9 \u00ab\u00a0ce qui fonctionne le mieux avec le public\u00a0\u00bb. Ce qui fonctionne le mieux avec le public : une femme blanche, mince, blonde.<\/p>\n\n\n\n

L’argument sur la technologie est factuellement faux. Les outils IA permettent techniquement de g\u00e9n\u00e9rer des corps de toutes morphologies et de toutes origines. Le probl\u00e8me n’est pas technique : il est \u00e9conomique et id\u00e9ologique. Les mod\u00e8les IA sont entra\u00een\u00e9s \u00e0 partir de banques d’images pr\u00e9existantes, elles-m\u00eames issues de d\u00e9cennies de repr\u00e9sentations m\u00e9diatiques racialis\u00e9es, minces, h\u00e9t\u00e9ronorm\u00e9es. Reproduire ces biais n’est pas une limite de la technologie. C’est un choix qui s’appuie sur une technologie pour s’en d\u00e9responsabiliser.<\/p>\n\n\n\n

Sur les r\u00e9seaux, beaucoup per\u00e7oivent cette m\u00e9canique : le recours aux mannequins IA comme une mani\u00e8re de r\u00e9soudre une contradiction que l’industrie n’a jamais vraiment voulu r\u00e9soudre. Afficher une volont\u00e9 de diversit\u00e9, sans avoir \u00e0 modifier les rapports de pouvoir ni les standards esth\u00e9tiques qui structurent le secteur. Depuis plusieurs ann\u00e9es, des collectifs de mannequins noires d\u00e9noncent publiquement l’absence de professionnels comp\u00e9tents pour coiffer leurs cheveux naturels lors des shootings et des d\u00e9fil\u00e9s, via notamment le mouvement #BlackModelsMatter en 2022. Ces revendications cr\u00e9ent des obligations pour les marques, les forcent \u00e0 n\u00e9gocier, \u00e0 former des \u00e9quipes, \u00e0 modifier des pratiques. Avec un mannequin synth\u00e9tique, ces n\u00e9gociations n’ont plus lieu d’\u00eatre.<\/p>\n\n\n\n

Le travail invisible d\u00e9localis\u00e9<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Guess et Seraphinne Vallora pr\u00e9sentent les mannequins IA comme une r\u00e9duction des co\u00fbts. Ce qu’elles ne disent pas, c’est que ces co\u00fbts ne disparaissent pas. Ils se d\u00e9placent. Les mod\u00e8les num\u00e9riques n\u00e9cessitent un travail de maintenance et d’entra\u00eenement assur\u00e9, en coulisses, par des travailleuses et travailleurs qui annotent des images, filtrent des contenus violents, calibrent les syst\u00e8mes. Une enqu\u00eate du Time a document\u00e9 ce qu’OpenAI payait l’entreprise Sama, qui recrutait au Kenya pour annoter des textes et images probl\u00e9matiques : les ouvri\u00e8res recevaient moins de deux dollars de l’heure.<\/p>\n\n\n\n

Le discours de l’agence souligne le \u00ab\u00a0vrai travail artistique\u00a0\u00bb impliqu\u00e9, les semaines d’it\u00e9rations, la collaboration entre codeurs, stylistes, photographes. Ce travail existe et est r\u00e9el. Mais il ne remplace pas celui qui a disparu : la mannequin noire \u00e0 qui on ne propose plus le job parce qu’une IA la remplace \u00e0 moindre co\u00fbt, le personnel de plateau, la styliste. Ce qui est pr\u00e9sent\u00e9 comme une r\u00e9volution cr\u00e9ative est d’abord une r\u00e9organisation de qui paie le prix de la production d’images.<\/p>\n\n\n\n

Ce que le mot \u00ab\u00a0contr\u00f4le\u00a0\u00bb veut dire<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Pour les marques, l’argument avanc\u00e9 est la flexibilit\u00e9. Pas de planning, pas de voyages, pas d’exigences contractuelles. Des images produites \u00e0 la demande, avec un contr\u00f4le total sur la pose, la couleur de peau, le d\u00e9cor. Le mot \u00ab\u00a0contr\u00f4le\u00a0\u00bb appara\u00eet naturellement dans les argumentaires commerciaux de Seraphinne Vallora : contr\u00f4le total de l’image, repr\u00e9sentation fid\u00e8le \u00e0 100% au produit.<\/p>\n\n\n\n

La mode a toujours fonctionn\u00e9 sur des corps de femmes. Leurs corps comme support, comme outil de vente, comme argument visuel. Ce qui est nouveau n’est pas que les femmes soient instrumentalis\u00e9es dans ce processus. C’est que leur pr\u00e9sence physique est d\u00e9sormais facultative. La mannequin IA ne mange pas, ne dort pas, ne vieillit pas, n’a pas de revendications syndicales, ne peut pas \u00eatre enceinte, ne refusera jamais un contrat parce que les conditions ne lui conviennent pas. Elle est disponible en permanence, modifiable \u00e0 volont\u00e9, et ne sera jamais harcel\u00e9e par un cofondateur de marque sans avoir les moyens de le raconter.<\/p>\n\n\n\n

Ce que Sinead Bovell, observatrice de la mode et des nouvelles technologies, pointe comme une limite possible : \u00ab\u00a0\u00c0 force de rendre ces standards inatteignables, la soci\u00e9t\u00e9 pourrait finir par s’en d\u00e9sint\u00e9resser.\u00a0\u00bb Mais le risque inverse existe aussi. Dans une industrie fond\u00e9e historiquement sur le corps des femmes, sur leur image, leur travail, leur exposition, le mannequin IA dessine un horizon o\u00f9 les femmes ne sont plus n\u00e9cessaires m\u00eame pour vendre leur propre effigie. Leur corps reste utile, quelque part, pour poser les v\u00eatements sous l’image. Juste pas assez pour figurer sur la photo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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